Принтер прямой печати

Принтер прямой печатиЯ уже ранее писал в своем блоге про принтер прямой печати. Он нужен для нанесения полноцветных изображения на произвольные твердые поверхности. Например, на таком принтере можно осуществлять печать на фанере, дереве, картоне, керамической плитке или футболках (текстильный принтер). Можно наносить полноцветные изображения, включая фотографии, при помощи пищевых красителей (пищевой принтер для печати на тортах). Такой принтер также носит название «планшетный принтер».

В статье про планшетный принтер своими руками я поведал, в чем заключается суть переделки струйника в принтер прямой печати, о том, как стол для крепления заготовок должен синхронизироваться с механизмом подачи бумаги самого принтера при помощи контроллера на Arduino и шагового двигателя. В этой статье я буду говорить уже о переделке конкретного струйного принтера Epson в принтер прямой печати.

IMG_0473.JPG_Мне удалось со скидкой купить принтер Epson Stylus Photo 1500W формата А3+. Это современный клон более старого принтера Epson Stylus Photo 1410 и, наверное Epson Artisan 1430. Нового в Epson 1500W только корпус и встроенный модуль WiFi. В остальном это полная копия упомянутых принтеров, поэтому методика переделки будет актуальна для любого струйника Epson формата А3.

Коротко переделка заключается в снятии механизма подачи бумаги, выпиливании рамы, чтобы под ней свободно ходил материальный слот, подъеме платы и блока питания принтера над столом (я поместил плату и БП на место лотка для бумаги) и подключении микроконтроллера стола принтера к датчикам самого принтера. Но это если коротко. На деле же, когда ты лезешь в аппарат стоимостью около 40 тыс. рублей и понимаешь, что тебе предстоит разобрать его практически до винтика, мероприятие сие с непривычки видится довольно стремноватым. Но, забегая вперед, скажу, что все получилось. А теперь буду рассказывать, как я к этому пришел.

Дисковый энкодерОсновная деталь, которая нас будет интересовать, и которую необходимо бережно ограждать от возможных повреждений в течение всего процесса переделки — это круговой энкодер — тонкий прозрачный диск с микронными насечками по внешней стороне. Этот диск располагается на первом металлическом валу механизма подачи бумаги. Если повредить, помять, поцарапать, измазать этот диск, то пиши — пропало! Может быть в сервисном центре Epson и можно будет выписать еще один такой диск, но лучше это не проверять.

В интернете есть проекты переделки струйника в принтер прямой печати, где этот вал используется в качестве привода материального стола трением или через ремень. Сразу скажу — я против такого варианта, хотя он успешно работает у других самодельщиков. Я считаю такой вариант «колхозным» и не технологичным. Вместо того, чтобы насиловать довольно слабенький моторчик привода этого вала, я решил использовать специально предназначенный для силовых упражнений шаговый двигатель типоразмера Nema23. Мало ли на чем в будущем мы планируем осуществлять прямую печать. Может быть наладим выпуск именных кирпичей с памятным фото, а кирпич — штука тяжелая! Кроме того, свой контроллер стола с отдельным шаговым двигателем дает множество дополнительных удобств в виде моторизированного заезда и выезда, «памяти» на позицию начала печати или на случай непредвиденного останова. В общем, можно много чего придумать, имея отдельный привод стола принтера прямой печати.

Вне зависимости от того, решите ли вы использовать шаговый двигатель или будете использовать штатный мотор для привода стола трением, вам придется разобрать принтер практически до скелета. Скелетом является металлический каркас, на котором закреплена цилиндрическая направляющая печатающей головки, зубчатый ремень и двигатель, заставляющий ее двигаться. Также на каркасе крепится помпа для откачки чернил при промывке печатающей головки, которая располагается под «парковкой».

IMG_0489.JPG_После того, как будет снято все лишнее, необходимо болгаркой сделать 2 надреза слева и справа каркаса в нижней его части, чтобы удалить поперечную его часть, мешающую сквозному прохождению стола под печатающей головкой. На фото вид сзади на принтер прямой печати с уже прорезанной аркой. Видно, что от роликов подачи листа до стола идет сплошное свободное пространство. Именно под этой образовавшейся аркой и будет ходить туда-сюда наш стол с приводом. Когда будете пилить болгаркой, сам каркас принтера необходимо притянуть струбцинами к поверхности стола так, чтобы задняя часть немного с него свисала, чтобы искры от болгарки летели вниз и не попадали на другие части принтера (в особенности на печатающую головку или какую-либо электронику).

IMG_0493.JPG_Так как мой принтер прямой печати будет оснащен столом с отдельным приводом, то вал с энкодером я решил оставить на штатном месте. Но для этого лишнюю часть вала мне тоже пришлось отпилить болгаркой, и для свободно повисшего в воздухе конца изготовить держатель из алюминиевого уголка. Втулку держателя я взял с противоположной стороны крепления вала и выфрезеровал в алюминиевом уголке посадочное место под эту втулку. Уголок закрепил винтом через одно из уже существующих отверстий в шасси принтера.

На этом переделка механики заканчивается. Так как я хотел сохранить внешний вид принтера максимально приближенным к изначальному, мне пришлось довольно много поработать пилкой от ножовки, отпиливая лишние части от пластикового корпуса. Поддон пришлось практически полностью распилить, оставив лишь ножки опор слева и справа. В самом начале статьи фото почти собранного назад принтера — не хватает передней части и боковин. В конце статьи, думаю, размещу фото принтера прямой печати после окончательной сборки корпуса.

P1240065.JPG_Переделка электроники — следующий, не менее, а то и более ответственный этап. Для начала нужно поднять материнскую плату принтера и блок питания немного повыше, а-то они располагаются прямо на пути хода стола. Очень удачным оказалось то, что у электроники внутри принтера оказался отдельный металлический экранирующий корпус. Сняв лишь верхнюю металлическую крышку (к сожалению, снизив тем самым экранирующие свойства корпуса), я очень легко приладил электронику в то место, где ранее у принтера Epson Stylus 1500W располагался лоток для бумаги. Принтер прямой печати прекрасно обходится без лотка, а место пустует — вот его то мы и используем. На фото видно, что корпус лотка также немного придется подпилить, а также просверлить в нем несколько отверстий под винты. В корпусе электроники уже есть отверстия под винты с уже нарезанной резьбой.

P1240061.JPG_При таком расположении электроники никакие шлейфы от датчиков и от печатающей головки перепаивать или удлинять не пришлось. Они даже почти также улеглись в изначальные кабель-каналы, предусмотренные внутри корпуса принтера. Единственное изменение — модуль WiFi пришлось спрятать между шлейфами, открутив из родного посадочного места. Просто лень для него было удлинять провода, хотя этот модуль соединяется с платой обычными проводами, а не гибкими шлейфами.

После крепления электроники начинаем разбираться с датчиками. Датчик наличия листа можно смело выкидывать, если вы, так же как и я, планируете использовать свой контроллер стола на базе Arduino. Я микроконтроллером просто имитирую наличие этого датчика, посылая «обманный» сигнал о наличие бумаги в «мозги» принтера. Если вы переделываете принтер прямой печати без своего контроллера, то вам этот датчик потребуется закрепить на столике и перекрывать его в нужном месте алюминиевым уголком. Важно знать, что в принтере Epson Stylus 1500W когда есть бумага, то окошко датчика открыто, и закрывается оно только после выхода листа.

IMG_0459.JPG_Второй важный датчик — это датчик начала подачи листа в принтер. Он закреплен на противоположной стороне пластикового вала подачи из лотка для листов (не путайте с валом протяжки листа!). Этот датчик жестко синхронизирован с датчиком наличия листа, и если между срабатыванием этих датчиков не будет выдержан определенный интервал, то принтер будет либо впадать в ошибку (моргает два оранжевых одновременно), либо ругаться на замятие листа (моргает кнопка «лист в корзину»), либо требовать отправить другой лист (горит «лист в корзину»). Опытным путем я подобрал время в районе 800 миллисекунд между срабатыванием первого и второго датчиков.

Так как я полностью «выпилил» лоток для бумаги, то и вал подачи листа мне пришлось также распилить, а датчик перенести на противоположную сторону — к двигателю и шестерням привода вала захвата листа. На фото выше показана родная плата датчика. Мне пришлось выпаять сам датчик и изготовить под него выносную плату, соединив её с родной платой проводами из витой пары.

  • Юрий

    Добрый день. Можем ли мы созвониться? Не нашел контактов. yvar@mail.ru +79184395938 Юра